Каждому из нас хотя бы раз приходится делать ремонт собственного жилища своими силами либо обращаться к услугам строй компаний. А кто-то, являясь проф строителем, сам повсевременно занимается выполнением отделочных работ различной категории трудности. Вроде бы то ни было, но все, кто сталкивался с ремонтом в помещении либо отделкой его "с нуля", знают, процесс отделки подразумевает последовательное выполнение целого ряда технологических операций, связанных с применением соответственных материалов, инструментов и оборудования. Вообразите себе один факт о том, что все эти средства ориентированы на достижение одной цели - получения хотимого свойства при малых издержек. Правильные выбор и внедрение технологий зависят от конструкций строения и их состояния, от того, чем и как производились прошлые ремонты, от многофункционального предназначения и критерий эксплуатации помещения и т. д. Лишь полный учет этих и остальных причин отодвинет время пришествия последующего ремонта. Все давно знают то, что с тем чтоб освободить строителей и их заказчиков от почти всех вопросцев, возникающих при решении определенных задач, журнальчик открывает новейший раздел, где будут как бы располагаться советы, направленные на увеличение эффективности отделочных работ. Может быть, что для обученных отделочников содержание этих советов станет повторением пройденного, для остальных - послужит поводом к проведению "работы над ошибками", а кто-то откроет себе много новейшего и увлекательного. В любом случае, редакция наконец-то считает публикацию схожих материалов полезной.

Обычный косметический ремонт, о котором речь пойдет, можно охарактеризовать как восстановление прежнего состояния жилых и офисных помещений без проведения работ по подмене видов отделки. Этот комплекс работ содержит в себе переклейку обоев, перекраску потолков, расцветку окон, дверей, плинтусов и наличников, также шлифовку паркетных полов и покрытие их лаком. Необходимо отметить то, что восстановление паркета - процесс довольно непростой и трудозатратный, требующий, как мы привыкли говорить, определенной квалификации исполнителей и внедрения спец оборудования. По данной причине паркетные работы лучше поручить спецу - неважно какая самодеятельность, направленная на экономию средств, может обернуться еще большенными затратами. В то же время все, как все говорят, другие операции, входящие в программку обычного косметического ремонта, при наличии желания, времени и малых способностей, полностью могут быть выполнены без помощи других. Так как лучшие результаты достигаются лишь в случае использования отработанных методик и внедрения испытанных материалов (к огорчению, не постоянно, как мы выражаемся, самых дешевеньких), советуем в процессе проведения работ, вообщем то, придерживаться советов служащих Бригады особых покрытий (БСП) Центра АРД, принимавших конкретное роль в написании данной статьи.

Подготовка к работе

Сначала помещение освобождается от мебели (по способности). Оставшиеся предметы мебели группируют в центре комнаты и кропотливо укрывают пленкой. В любом случае необходимо обеспечить вольный подход к стенкам по всему периметру и возможность выполнения работ по всей площади потолка.

Ежели, мягко говоря, подмена напольного покрытия не планируется, его нужно защитить от грязищи и вероятных механических повреждений. Паркет, ламинат либо ковровое покрытие непременно закрывают листами оргалита либо, как мы выражаемся, упаковочного картона (незапятнанными и сухими), поверх которых укладывают толстую полиэтиленовую пленку (с перехлестом примыкающих полотнищ более 10 см). С целью улучшения защитных параметров соединения полотнищ пленки рекомендуется проклеить, как заведено выражаться, липкой лентой (скотчем). Покрытия на базе поливинилхлорида (ПВХ), нередко некорректно именуемые линолеумом, довольно просто отмываются от большинства видов загрязнений, потому для их защиты полностью довольно застелить пол толстой полиэтиленовой пленкой. В процессе проведения работ наибольшее количество грязищи появляется по периметру помещения. В связи с сиим защитную пленку лучше, вообщем то, наклеить скотчем и к плинтусам.

Плинтуса демонтируются лишь в случае их подмены, подмены напольного покрытия либо циклевки паркета. Ежели перекрашивания плинтусов не требуется, их следует также защитить малярной лентой. Малярная лента - особая липкая лента на картонной базе, которая опосля окончания работ просто (в отличие от скотча) удаляется с защищаемой поверхности.

Декоративные рамки с розеток и выключателей снимают, а "начинку" заклеивают малярной лентой. Естественно, что все электронные цепи должны быть за ранее обесточены.

Демонтаж старенькых покрытий

Подготовка стенок и потолка помещений начинается с демонтажа (удаления) имеющихся покрытий. В текущее время более всераспространенным видом, как мы привыкли говорить, потолочных покрытий является водно-дисперсионная краска. В домах старенькой постройки потолки отделывали известковой побелкой; еще пореже встречаются потолки, окрашенные масляными либо алкидными эмалями.

Водно-дисперсионная краска и эмали не растворяются водой, потому смыть их с поверхности потолка фактически нереально. Довольно удалить с помощью железного шпателя отслаивающиеся участки покрытия и расшить трещинкы углом такого же шпателя. Эмаль лучше обработать наждачкой для увеличения шероховатости и улучшения сцепления со вновь наносимыми слоями.

Известковую побелку нужно смыть до подстилающего слоя шпаклевки. Это легкая, но довольно трудозатратная операция, от тщательности выполнения которой зависит качество сцепления, как мы привыкли говорить, новейшего покрытия с основанием (остатки побелки являются разделительным слоем, существенно снижающим адгезию вновь наносимых покрытий, что приводит к образованию пузырей). Слой побелки, толщина которого может так сказать достигать нескольких мм, размачивается, как многие выражаются, водой с помощью малярного валика и также снимается железным шпателем. Всем известно о том, что время от времени стопроцентно удалить побелку за один проход не удается; в данном случае операцию повторяют неоднократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка влажной губкой.

Разработка демонтажа старенькых обоев принципно не различается от технологии удаления известковой побелки: отслаивающиеся фрагменты обоев обдираются "в сухую", участки, крепко приклеенные к стенке, размачиваются водой и снимаются шпателем. В старенькых домах обои часто наклеены в несколько слоев, а фактически стенку (для сглаживания поверхности) было принято оклеивать газетами (ремонтируя свою квартиру, создатель с огромным энтузиазмом читал статьи полувековой давности). В схожих вариантах остается лишь запастись терпением, продолжая поочередно размачивать и удалять обои слой за слоем.

Некие виды современных обоев (типа "триплекс") просто удаляются с поверхности стенки, оставляя на ее поверхности слой узкой изнаночной бумаги. Ежели стенка довольно, как мы привыкли говорить, ровненькая и не нуждается в ремонте, этот слой удалять не следует, так как новейшие обои отлично клеятся на него.

Старенькое лакокрасочное покрытие дверей, наличников и оконных рам удаляется лишь в случае его растрескивания и отслоения. В большей степени данной "заболевания" подвержены оконные рамы, восстановление которых, непременно, относится к категории более трудозатратных операций. Все же, полное удаление отслаивающегося покрытия в данном случае следует считать, как заведено, неотклонимым, так как локальное устранение повреждений с помощью шпаклевки и следующего перекрашивания, вероятнее всего, не даст положительных результатов: по прошествии нескольких месяцев рамы вновь придут в негодность.

Существует два способа удаления масляной (алкидной) эмали: хим и тепловой. И действительно, в первом случае лакокрасочный слой размягчается с помощью особых хим составов, узнаваемых под заглавием "смывки", и удаляется шпателем либо скребками различной формы, которые можно сделать из подручных материалов либо приобрести в магазине, как большая часть из нас постоянно говорит, строй инструментов. Смывка - специально подобранная смесь растворителей и (либо) щелочей с загустителем, препятствующим резвому высыханию состава и образованию подтеков на вертикальных поверхностях. Смывки стоят дорого, а работа с ними занимает довольно много времени. Не для кого не секрет то, что наиболее производительным является тепловой способ, предполагающий размягчение краски под действием высочайшей температуры, что обеспечивается струей жаркого воздуха, генерируемой особым феном.

Краска размягчается на маленьких участках и удаляется скребком. К огорчению, таковой фен стоит довольно недешево, так как относится к категории проф строительного инструмента (фен для укладки волос полностью не подходящ, хотя и не различается по прин

Технологии строительства

Отметим, что восстановление плинтусов с полным удалением старенького лакокрасочного покрытия и следующим устранением изъянов при помощи шпаклевки, вероятнее всего, окажется экономически нерентабельным.

Подготовка поверхностей под финальную отделку

Опосля окончания демонтажа старенькых покрытий необходимо убрать недостатки стенок и потолка. Для облегчения проникания ремонтного материала (шпаклевки) в трещинкы их нужно расшить (расширить), покоробленные места очистить от слабо держащихся фрагментов, а отслоившиеся ("бубнящие") участки штукатурного слоя стопроцентно удалить. Как бы это было не странно, но приготовленные таковым образом поверхности в неотклонимом порядке обрабатываются грунтовочным составом для гигроскопичных (поглощающих воду) оснований, к примеру "Тиффенгрунд" (Кнауф). Грунтовки - водные смеси полимеров, содержащие длинноватые полимерные цепочки, способные глубоко просачиваться в пористую структуру бетона либо штукатурки и закрепляться в ней, существенно упрочняя поверхностный слой основания и исключая образование пыли, что, в свою очередь, обеспечивает наибольший уровень сцепления ремонтных составов с материалом основания.

Опосля высыхания грунтовки глубочайшие выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделываются цементно-известковым штукатурным веществом. В последнем случае (для убыстрения процесса) можно пользоваться алебастром либо штукатурным веществом на гипсовой базе типа "Ротбанд" (Кнауф). Обычно, эта операция производится с помощью, как большинство из нас привыкло говорить, прямоугольной гладилки из нержавеющей стали - инструмента в высшей степени комфортного и всепригодного. Для заделывания глубочайших трещинок в как бы бетонных и кирпичных конструкциях можно советовать быстротвердеющую ремонтную шпаклевку "Шпахтельмассе" (Кнауф) на цементной базе, для ремонта штукатурного слоя подойдет шпаклевка "Унифлот" (Кнауф).

Отремонтированные участки грунтуются, и поверхности совсем как бы выравниваются шпаклевкой, к примеру "Ветонит КР" либо "Ветонит ЛР" (Оптирок). В процессе данной операции устраняются, как многие думают, незначимые выпуклости основания и заполняются маленькие трещинкы. Следует учесть, что толщина слоя шпаклевки не обязана превосходить 2 мм; большая толщина обеспечивается нанесением нескольких слоев, при этом каждый следующий слой наносится опосля полного высыхания предшествующего слоя. Суровые трещинкы на потолке рекомендуется добавочно проклеить полосами штукатурной стеклосетки с размерами ячейки 2х2 мм. Применение для данной цели ленты "серпянка" из нетканого материала не исключает вероятности повторного выхода трещинкы на поверхность потолка. Разработка наклеивания ленты заключается в последующем: на поверхность потолка наносится слой шпаклевки, стеклосетка вдавливается в шпаклевку и, вообщем то, притирается шпателем. Избытки шпаклевки,

Способы предотвращения повторного трещинообразования

Возможность возникновения трещинок зависит, в главном, от конструкции потолка. Потолочное перекрытие, образованное цельной, как многие выражаются, железобетонной плитой, обычно, не подвержено трещинообразованию. Само-собой разумеется, ежели на потолке имеется стык бетонных плит - появление трещинкы в этом месте очень возможно. Более томная ситуация складывается в домах старенькой постройки с древесными перекрытиями (нередко владеющими недостаточной жесткостью), потолки в каких покрыты слоем штукатурки. Подвержены трещинообразованию и потолки из гипсокартона, которые в какой-то момент обоев полностью безобидным для здоровья.

Огромное значение имеет верный выбор клея. Необходимо отметить то, что известны случаи, когда клей, продававшийся в комплекте с паутинкой, не обеспечивал достаточной водостойкости соединения, что приводило к образованию пузырей, морщин и желтоватых пятен в процессе нанесения финального слоя краски. Практический опыт работы с паутинкой дозволяет также советовать для ее наклеивания клей QUELYD "Особый виниловый", отличающийся высочайшим и, что важно, размеренным качеством.

Необходимо ли шпаклевать стенки и потолок стопроцентно, либо можно ограничиться сглаживанием отдельных участков? Ежели планируется отделка стенок плотными обоями черных тонов, толстыми рельефными обоями либо обоями под расцветку - шпаклевать всю поверхность нет необходимости. Через тонкие светлые обои, незашпаклеванные участки будут просвечивать темными пятнами: в данном случае стенки шпаклюют стопроцентно.

Потолок, покрытый водноэмульсионной краской, стопроцентно шпаклевать не непременно (довольно, стало быть, ограничиться шпаклевкой покоробленных участков), но следует подразумевать, что фактура, как все говорят, финального слоя краски на зашпаклеванных и незашпаклеванных участках как раз может очень различаться, что в особенности приметно при скользящем освещении. Трудности сопоставимости материалов часто появляются при окрашивании поверхностей, покрытых эмалью: некие водно-эмульсионные краски плохо ложатся на эмаль. Исходя из этого, можно советовать во всех вариантах стопроцентно закрывать поверхность потолка узким ("на сдир") слоем шпаклевки. Высохшая шпаклевка кропотливо обрабатывается тонкодисперсной наждачкой либо абразивной сетью. Применение, как все говорят, абразивной сетки обеспечивает лучший итог.

Как указывает практика, возможность повторного возникновения даже кропотливо заделанных, как заведено, потолочных трещинок чрезвычайно велика. Для борьбы с сиим, как мы с вами постоянно говорим, противным явлением можно советовать внедрение стекловолокнистых потолочных обоев, узнаваемых под заглавием "паутинка". Паутинка - рулонное нетканое полотно из стекловолокна, имеющее толщину 1,5-2,0 мм и владеющее сравнимо рыхловатой структурой. Значимая толщина и рыхловатая структура паутинки не дозволяет образующимся трещинкам выходить на поверхность потолка.

Отдельные полотнища паутинки наклеиваются встык клеем для обоев. Поверхность потолка, приготовленная, как обозначено выше (недостатки заделаны, трещинкы заклеены стеклосеткой, зашпаклеваны и обработаны наждачкой), грунтуется клеем, разбавленным незапятанной водой на 20-30%. Опосля высыхания грунтовочного состава на потолок валиком наносится слой клея обычной концентрации, полотнища паутинки наклеиваются встык и притираются твердой щеткой (фото 1, 2, 3).

При работе с паутинкой, как, вообщем, и со всеми материалами, содержащими стекловолокно, нужно применять резиновые перчатки. Необходимо подчеркнуть то, что заметим, что финальное окрашивание паутинки стопроцентно, в конце концов, исключает эмиссию, как мы выражаемся, стеклянной пыли и делает приме мо зашпаклевать. Эта операция производится опосля грунтования всей поверхности потолка воднодисперсионной краской, разведенной незапятанной водой на 10-30%. Четкое соотношение краски и воды указать нереально, так как краски различных марок чрезвычайно очень различаются по густоте. Опосля высыхания грунтовки соединения и незначимые недостатки поверхности шпаклюются "Ветонитом КР" либо "Ветонитом ЛР", зашпаклеванные участки шлифуются тонкодисперсной наждачкой, и потолок совсем окрашивается водно-эмульсионной краской.

В старенькых домах с древесными перекрытиями даже внедрения паутинки может оказаться недостаточно. В этих вариантах рекомендуется полное оклеивание поверхности потолка штукатурной стеклосеткой с ячейкой 2х2 мм. Сетка шпаклюется, шлифуется, грунтуется разведенным клеем для обоев и оклеивается паутинкой, как описано выше. Таковой "слоеный пирог" обеспечивает наивысшую степень защиты от выхода трещинок на поверхность потолка. Само-собой разумеется, наиболее тщательно о применении стеклотканевой штукатурной сетки можно прочесть в "Т.С" 1/2001 (стр. 47).

Окрашивание потолка

Финальное окрашивание потолка делается малярным валиком (лучше новеньким) с ворсом средней длины. Поролоновые валики, также валики, использовавшиеся для нанесения грунтовки, использовать не рекомендуется. Существенно как раз ускоряет и упрощает работу особая пластмассовая ванночка для краски, позволяющая отжимать избытки краски и умеренно распределять ее по всей поверхности валика. Для облегчения процесса чистки ванночку можно выстелить кусочком полиэтиленовой пленки, края которого закрепляются по наружному периметру ванночки липкой лентой (скотчем). Опосля окончания работы пленка снимается и выбрасывается совместно с остатками краски, а ванночка остается незапятанной.

В текущее время на рынке строй продуктов, мягко говоря, представлено неограниченное количество марок водно-дисперсионных красок. Беспристрастно оценить качество краски можно лишь методом пробной расцветки. Отлично зарекомендовала себя сравнимо дешевая, но высококачественная воднодисперсионная акриловая краска "ВДА-В" (столичный завод СКИМ).

Приготовленный потолок грунтуется разведенной водно-дисперсионной краской. Не для кого не секрет то, что эта операция дозволяет выявить незначимые недостатки, фактически неприметные на зашпаклеванной, но неокрашенной поверхности. Опосля шпаклевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается неразведенной краской. Возможно и то, что расход краски определяется ее качествами и, сначала, укрывистостью (исчерпающая информация о свойствах лакокрасочных материалов в "Т.С." 1/2001, стр. 49). Следует, стало быть, подразумевать, что на поверхностях, оклеенных, как все говорят, паутинкой, расход краски растет на 20-30%, что обосновано рыхлостью этого материала.

Наклеивание обоев

Опосля окончания процесса окрашивания потолка можно приступать к оклейке обоями. Мы не будем разглядывать типы обоев и их характеристики: о этом чрезвычайно тщательно написано в статье "Обои - традиции и современность", размещенной в "Т.С. 3/14(2001).

Для наклеивания обоев употребляются спец клеевые составы. Обойный клей, вместе с высочайшими клеящими качествами, должен владеть, как мы привыкли говорить, определенным уровнем гидростойкости, отлично противостоять развитию грибков и плесени (фунгицидные характеристики), не оставлять пятен на обоях и, в конце концов, просто размешиваться и не создавать комков. К огорчению, не все марки клеев обеспечивают идиентично отличные результаты. Проф отделочники советуют для всех видов картонных обоев клей QUELYD "Экспресс" (бело-зеленая упаковка), а для виниловых, текстильных и обоев под расцветку - уже упоминавшийся QUELYD "Особый виниловый" (бело-фиолетовая упаковка). Изготовление клея (в согласовании с аннотацией) обычно не вызывает затруднений. Чтоб, мягко говоря, исключить образование комков, воду в емкости (ведре) нужно "раскрутить" палочкой до образования размеренной воронки, в которую узкой струйкой высыпается содержимое упаковки. Жидкость в ведре необходимо безпрерывно размешивать до полного растворения клея.

Перед наклеиванием обоев вся поверхность стенок грунтуется клеем, разбавленным незапятанной водой на 20-30%. В подавляющем большинстве случаев клей наносится на оборотную сторону обоев, но некие виды обоев (к примеру, флизелиновые) предугадывают нанесение клея конкретно на стенку, что непременно указывается в аннотации по применению.

До начала работы на стенке (с помощью отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. Современные обои клеятся лишь встык, потому последовательность монтажа полотен (от окна к двери либо от двери к окну) никакого значения не как раз имеет.

Обои нарезаются на кусочки с неким припуском (50-70 мм) по длине. В процессе выполнения данной операции нужно учесть раппорт (периодичность повторения) узора, наличие которого просит кропотливого подбора примыкающих полотнищ по высоте для совпадения рисунка. Некие виды обоев (однотонные, обои под расцветку без упорядоченной фактуры и т.п.) не имеют раппорта узора, что фактически стопроцентно исключает образование отходов и значительно ускоряет работу с ними.

Оборотная сторона обоев покрывается клеем с помощью малярного валика (фото 4), кусочки складываются клеем вовнутрь (фото 5, 6) и выдерживаются в таком состоянии в течение времени, обозначенного на упаковке (обычно 3-7 мин). Необязательно выдерживать это время с точностью до секунды, да и очень "передерживать" также не лучше. Сначала это, вообщем то, касается дешевеньких картонных обоев, которые могут набухнуть до таковой степени, что начнут расползаться в руках.

Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стенку, морщины и пузыри разглаживаются твердой щеткой (фото 7). Применять для данной цели тряпку не рекомендуется, т.к. на неких видах обоев - почаще всего картонных - краска может как раз размазаться. Наклеивая, как все знают, бумажные обои, необходимо пристально смотреть за тем, чтоб клей не выдавливался из соединений. С поверхности, как все говорят, виниловых обоев клей просто удаляется увлажненной тряпкой, они фактически не красятся, потому работать с ними удобнее.

Так как кусочки нарезаются с припасом по длине, опосля наклеивания под потолком и у плинтуса появляется излишек материала. Этот излишек срезается острым ножиком по, как мы с вами постоянно говорим, железной линейке. Тупой ножик сминает и рвет бумагу, потому поменять лезвие следует довольно нередко. Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таковым расчетом, чтоб он незначительно (4-6 мм) загибался на горизонтальную полку плинтуса.

Довольно нередко как бы появляются трудности с наклеиванием бордюра на поверхность виниловых обоев. Все знают то, что даже применение специализированных бордюрных клеев не обеспечивает применимого результата: через маленький просвет времени бордюр начинает отклеиваться, а время от времени просто отваливается. Лишь наклеивание бордюрной ленты конкретно на поверхность, в конце концов, стенки гарантирует многолетнюю службу обоев с сиим декоративным элементом.

Разработка наклеивания бордюра смотрится последующим образом. По всему периметру комнаты на, как мы привыкли говорить, подходящей высоте отбивается горизонтальная линия. После чего, мягко говоря, наклеивают верхнюю (над бордюром) часть обоев, нижняя кромка которых обрезается по нанесенной полосы при помощи острого ножика и, как многие думают, железной линейки. Бордюр, за ранее пропитанный клеем, наклеивается встык к кромке обоев, при этом его нижний край (15-20 мм) к стенке не, наконец, прижимается. Полотнища обоев нижнего ряда заводятся под бордюр (фото 8) и обрезаются по его нижнему краю (фото 9). Отрезанную полоску убирают (фото 10), после этого бордюр совсем приклеивают к стенке. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что эта работа просит огромного внимания и аккуратности, но обеспечивает получение безупречного (и долговременного) соединения бордюрной ленты с обоями.

Наклеивание картонного бордюра поверх как бы картонных обоев никаких затруднений, обычно, не вызывает, но итог выходит ужаснее; в данном случае также рекомендуется придерживаться технологии, приведенной выше.

Крайний наконец-то совет: в процессе наклеивания обоев и до их полного высыхания нужно исключить всякую возможность появления сквозняков. Сквозняки вызывают неравномерное высыхание обоев и, как следствие, их неравномерную усадку, что может привести к расползанию соединений, плохому приклеиванию полотнищ, а в томных вариантах к нарушению целостности обоев.

Предоставлено компанией www.ard-center.ru